达古冰川行记

我们的行程中并没有计划到达古冰川，在黑水县知道冰川距县城只有34公里，这么近不去看看真太对不住自己了。到县旅游局达听了到冰川的路线，稍作准备就出发了。这是一个完全没被开发的冰川，最底雪线5200米，冰层厚度60至200米，连黑水县内知道冰川的人都不多，更别说去过的人了。想到我们就要去一个完全纯净，神秘的地方，大家既兴奋又期待。

    从县城到冰川下的三达古村有30多公里车路，路基很差，常常塌方。我们租的吉普车走到一半就遇到泥石流，路基全塌了，背起背包，又开始徒步。经过十几天的行程，大家都没把这十几公里路放在眼里。下午两点多，就到了三达古村，找到旅游局长介绍的老村长，他听了我们要去冰川的打算，为难的说：“这两天在移牧场，寨子里没有汉子，没人给你们牵马。”但我们已走到冰川脚下，岂能无功而返，在我们的恳求下，他沉默半晌，说：“这样吧，我到牧场去叫两人回来。”说着就背着手出门了。整个下午我们就在寨子里焦急的等着，天黑了仍不见他回来，问寨子里的女人，她们笑道：“早呢，到牧场骑马也要半天呢！”大吃一惊后，才开始感动起来，又担心他明天才回来，那我们不知要到什么时候才能出发到冰川。心里想着事，一晚都没睡好，早上钻出帐篷，山谷还罩在薄薄的雾气中，天空已极蓝，带着几丝羊绒似的云彩，真是个好天气。远处传来几声呼哨，极目一望，山岗上出现一串极小的黑影，慢慢的近了，是几匹马，后面还有几个人影，难道是村长回来了，大家又惊又喜。更加近了，真的是他，忍不住欢呼起来，七手八脚收好帐篷背包，村长他们已回到寨子里了。他带来了俄木多和扎哈两兄弟，由他们带我们去冰川。

    出发了，大家都欢喜得很，想想这两天来各种困难都一一解决，看来老天知道我们去冰川的决心，不会再为难我们了。俄木多兄弟年纪很轻，一会儿就同我们熟悉了，俄木多话不多，扎哈却很健谈，他告诉我们村长昨晚十点多才到牧场，又担心我们着急，半夜就从牧场往回赶，才能这么早到寨子。我们听了更是感动，回来后得好好感谢村长。

    我们骑马沿着小河边的山谷向里走，开始还有窄窄的小路，渐渐的路时断时续，越来越难走，一会儿爬上山顶，一会儿下到险滩，这些马又不象松潘马队的马那么温顺，我只有紧紧拽着缰绳，怕它一时性起把我摔下山谷，那可就小命休矣。中午走到一个废牧场休息时，我的骨头象散了架，下马的力气都没了。扎哈看到我的样子，笑着说：“你不要怕，这匹马最听话了，它得过三年的赛马冠军呢！”“真的？”我感兴趣了“它叫什么名字？”扎哈说：“它叫呃拖。”“呃拖，这名字真不好记。”阿航听了笑道：“干脆就叫‘龌龊’吧，又谐音又好记。”以后几天，我就一直骑这匹‘龌龊’，它也真如扎哈说的那样，非常听话。

  中午休息一会儿，我们又继续前行。已经没有路了，只好沿着河边走，有时遇到前面是绝壁不能过，就过河到对岸走一段。这些马可能经常过河渡水，在河里时一点也不慌乱，道是我们骑在马上，看着湍急的河水还有点紧张。峡谷渐渐开阔了，到处都是一些没见过的植物，扎哈一路指给我们看，这是松茸，这是蕨菜，这是贝母...还常常见到些小动物，它们一点也不怕人，一只狸猪甚至象散步似的慢悠悠的从我们马前走过。不知不觉走到第二个废牧场，向往已久的达古冰川终于出现在眼前，翠绿山谷环抱着银色山峰，在阳光照耀下，焕发着令人眩目的光芒。目标就在眼前，大家都精神大振，继续向冰川进发。从牧场望向冰川感觉并不太远，但我们已被视觉骗过好几次，知道高原上能见度极好，这样看来两三个小时就能走到的距离，也许要走上一两天。好走一点的草滩没有了，只有大片的灌木林。俄木多在前面挥着砍刀，奋力劈开一条路，我们拉着马排成一行紧跟着，灌木枝条挡着去路，我不断用手去挥开，觉得手和脸都火辣辣的疼，想来是刮伤了，但也顾不了这么多，只想怎么走出这该死的灌木林。

    出了灌木林，面前是一片草滩，中间点缀着一些小水洼，不觉长出一口气，这下好走了。俄木多仔细看着草滩，却叫了声糟了，左右细细的转了一圈，对我们说：“系紧鞋带，把马拉好，跟着我走。”我们不敢马虎，紧跟着他，见他小心翼翼的走进草滩，脚却开始往下陷，没几步就陷到膝盖，才知是一片沼泽地。人虽向前走，马却不敢，嘶叫着，拉扯缰绳，再不肯向前走一步，俄木多愤愤的倒回来，低声骂着，狠很抽了它两鞭，这下马虽害怕也只好乖乖的跟着走了。沼泽地里行走真要命，泥水不断钻进鞋子和裤腿里，脚下象有什么东西使劲拉着，每一步都从陷至膝盖的淤泥里带起一大片泥浆，溅满一身，还得非常小心，就怕象红军过草地一样，陷进去出不来了。这样四肢并用加连滚带爬，走出沼泽，大家都变泥人了。又可以上马了，看着和我们一样满身泥泞、气喘吁吁的马匹真不忍心，但再让我们向前走一步也不行了，只好委屈马儿了。天快黑时，我们在山脚下找到一小片草地，旁边就是小河，真是绝佳的扎营地点。撑好帐篷，我就迫不急待的到河边洗刷身上的泥泞，这小河一定是冰川融化形成的，河水冰冷刺骨，手开始还有刺痛的感觉，一会儿就麻木了，十个指头冻得象红萝卜，洗完后到篝火旁烤了好一会儿才缓过劲来。

    晚上温度很低，呼出的气全是白雾，但烤着篝火吃着俄木多他们带来的酥油和糌粑，依然暖洋洋的。白天的艰难险阻已抛之脑后，一心只想明天一鼓作气登上冰川。临睡前望一眼旁边黑黝黝的丛林，忍不住问道：“会不会有野兽啊？”扎哈说道：“放心吧，林子里的野兽从不会主动伤人。而且我们的马就放在周围，有野狼来了它们会叫。”半夜时真的被马叫惊醒了，有野狼？我心里一紧，又不敢起来看，侧耳倾听，却没有其他声音，只听马一声一声叫着，从我帐篷边的的达达跑过来跑过去，心里七上八下的，又朦朦胧胧的睡着了。早上醒来就赶紧问扎哈，他说他起来看了的，却没发现什么。

    再往前全是很陡的斜坡，马不能走了，我们就把马匹、帐篷、背包全留在营地，只带上干粮和水出发了。进山就是森林，因对路线的看法不统一，大家分成两对。我、阿航和扎哈一队，我们不达算走绕路，反正这森林里根本没有路，就朝着冰川的方向直直的向上走，遇沟过沟，遇岩攀岩。因为阳光射不进来，林子显得很阴翳，潮湿的空气里有很重的植物腐烂的味道，地上青苔很厚，有的地方看着厚实平坦，其实下面是深深的石缝，走时得十分小心。坡度越来越陡，我只有用双手尽量拉着一切可以固定身体的石头、树藤，仍免不了不小心向下连滑几米。在第二个废牧场看到冰川的真容后，走近它脚下，却看不见它了，凭记忆中的景象，大概知道森林尽头就应该是了。这个念头一直鼓舞着我们，直到走出森林，哪有什么冰川，面前全是一人多高的灌木丛，密密的，象一片天然的篱笆墙，一直延伸到山顶。没时间唉声叹气，我们就一头扎进灌木丛。为了减轻负重，我们都没带砍刀，因此今天穿行灌木丛比昨天困难得多，树枝、藤条象织得密密的网，我们在网里挣扎前行，气喘如牛，双腿沉重，因为相信冰川就在灌木丛后面，大家精神依然很亢奋。

    出灌木丛了，大家欣喜若狂，抬头一看，我哀叹一声：“天那！”阿航更夸张，双腿一软，砰的倒在地上，再也不动一下。根本看不见冰川，只有更大的山峰，笔直的岩壁上没有任何植被，狰狞裸露的岩石，让我们心惊，怎么办？怎么上？对冰川的向往还是战胜了疲惫，吃点巧克力，喝点水，稍作休息又上路了。双腿软得不能支持体重，头晕晕的，嘴张得象垂死的鱼，每吸一口气，胸口就痛得象要炸开，冰川，真象一个遥远的梦。当这个梦真正出现在眼前时，反而觉得不真实，只是呆呆的望着阳光下耀眼的银白，不知该作何反映。当我的视线移向冰川左侧时，彻底被震撼了，那是两个海子，一青一蓝，青的碧清，蓝的湛蓝，象两块宝石镶嵌在群山之中，那是冰川融化后汇集而成的。我忽然觉得泫然欲泣，为这大自然的杰作。扎哈从怀里取出一大把五颜六色，画着菩萨和经文的小纸片迎风一撒，让风把它们带到山的各个角落。这是藏族人的风俗，每到从没到过的地方，都要虔诚的向山神表示自己的尊敬。

    海拔已升至5200米，但要真正触摸到冰川还需翻几个大坡。四周全是乱石堆，没有任何生命的痕迹，仿佛到了月球。风很大，吹的耳朵生疼，高山反映开始加巨，脑袋嗡嗡的响，胸口又闷又痛，人象生病一样，全身发软，但那渐渐加宽的冰川却如同一根无形的线，牵扯着我麻木的双腿，义无反顾的向它靠近。终于，下午3:20分，我们站在了达古冰川上。头上是通体晶莹的雪坡，脚下是常年不化的坚冰，四周空寂无声，空气没有丝毫尘埃，这是个真正明净纯洁的世界，人在其中也得到了彻底的净化。我们久久站立，不发一语，只是凝望这雪山、冰川、海子，让这川西高原的雪山美景，深深的刻在记忆之中。

（鸣谢文字来源：新浪网卓玛8848 发表于02:33:32 1999/08/27）